Costruzione 138: Pavimentazione dell'ingresso laterale

| ۩ | 0 commenti

Finora ho lasciato un po' da parte la costruzione dell'ingresso secondario, anche perché dopo il livellamento del fondo, ho rimandato la posa delle piastrelle per dedicarmi alla costruzione del sottosuolo e del vicolo laterale.
Fin dall'inizio, comunque, l'idea era quella di pavimentare questo locale con gli stessi materiali usati per l'ingresso principale, ovvero le piastrelle bianche e nere.

Il perimetro della stanza è un rettangolo di 6x8 cm, su cui si affacciano ben 5 aperture, delle quali 2 dotate di infissi. Queste ultime sono il portone che dà sul vicolo e una porticina di accesso al fondaco. Sulla parete di fondo invece, tramite due alte arcate, si raggiungono le scale: a sinistra la rampa che scende verso l'ingresso principale e a destra quella che sale verso il primo piano.
La quinta apertura è rappresentata dalla parete posteriore, assente (come in tutta la Domus) per dare visibilità agli interni.

Una volta completato il rinfianco della volta in pietra ed innalzati i muri perimetrali, procedo alla preparazione del fondo, controllando con la livella che sia perfettamente orizzontale.
Nel frattempo colloco anche l'ultimo scalino della rampa in pietra, che si trova già al livello a cui giungerà il pavimento dopo la posa delle piastrelle.


Anche sulla facciata laterale sono presenti alcuni scalini, particolarmente ripidi, che raggiungono il livello stradale.
Sul prospetto è visibile pure un elemento piuttosto particolare, del quale parlerò meglio più avanti. Ne accenno brevemente, dato che appare nelle foto: si tratta di un canale di scolo interno al muro e che scaricherà direttamente nel vicolo. Cosa scaricherà? Questo non ve lo dico.


Ma torniamo al nostro pavimento.
Ora che la superficie è liscia ed asciutta, disegno a matita una griglia di riferimento per la disposizione delle piastrelle ed inizio la posa.


Il letto è formato da un sottile strato di colla bianca che stendo mano a mano che la posa procede, per evitare che vada seccandosi.


Completata la superficie con le piastrelle quadrate, restano da riempire i bordi con triangoli tagliati su misura e lasciar riposare perché tutti i pezzi risultino ben saldi al momento della carteggiatura.


Con l'azione abrasiva del disco diamantato del Dremel (prima) e della carta vetro a grana fine (dopo), le piastrelle diventano leggermente più opache e quelle nere in particolare sbiadiscono assumendo un tono grigio. Questo dà al pavimento un aspetto più consumato, accentuato dal fatto che ora la superficie risulta più liscia ma non perfettamente piana, come nei pavimenti antichi.



La colla ha fatto la sua parte e nessuna piastrella è saltata durante la carteggiatura, neppure quelle poste sul bordo posteriore.

Proprio su queste mi concentrerò adesso, ritagliandole in linea retta lungo il profilo del pavimento. Ancora una volta, uso il disco diamantato per fare un lavoro pulito e preciso.
Poi, passo a un'ultima operazione cui non avevo sottoposto il pavimento dell'ingresso principale, ma che in questo caso potrebbe essere utile per dare al suolo un aspetto più uniforme: la riempitura dei giunti.
Non userò il cemento, perché ho già potuto comprovare che sporcherebbe eccessivamente le piastrelle bianche. Questa volta proverò con il gesso.

Cospargo tutto il pavimento con il gesso bianco, facendolo entrare per bene nelle fessure tra le piastrelle, e prima che sia del tutto asciutto, ne rimuovo gli eccessi con a spatola.


Dopo l'asciugatura definitiva, invece, tornerò ad usare la carta vetrata e diversi strumenti di precisione per ripulire gli angoli e la base dei muri.


Non so se in futuro si renderà necessaria una verniciatura, come al piano terra.
Per ora lo considero completato poi si vedrà!




MATERIALI:
piastrelle per miniature, colla bianca, gesso
STRUMENTI:
livella, matita, tenaglie, pinzette, carta abrasiva a grana fine, Dremel con disco diamantato, spatola, punteruolo
MISURE (in cm):
superfcie della stanza: 6 x 8
dimensioni piastrelle: 0,5 x 0,5 x 0,2



Construcción 35: Acabado de muros y bóvedas

| ۩ | 0 commenti

En los últimos artículos he ilustrado como, pegando entre ellas las bóvedas de la cantina (aquí), he obtenido una única pieza, para luego rematar el perfil de los muros (aquí) y acabar con el barnizado (aquí).
En esta ocasión me encargaré del montaje de los arcos y bóvedas que quedan, incluídos los arcos de piedra de la prisión y las dos bóvedas con trampilla.

El trabajo se presenta más delicado, ya que uno de los arcos de piedra (el primero que construí) está pegado de forma permanente a la base, así que el perfil de la cobertura va a quedar bastante irregular.
Decido proceder por etapas, montando las bóvedas en tres piezas distintas que podré juntar en un segundo momento. Ésto me hará el trabajo más fácil cuando se tratará de dar los toques finales a las paredes y a la prisión.


Al mismo tiempo me dedico al prolongamiento de los pozos, que deberán alcanzar el nivel de la planta baja. De momento coloco una linea de ladrillos sobre las dos circumferencias y refuerzo el extradós de las bóvedas con una pincelada de cola blanca.



Cuando todo esté bien seco, es hora de barnizar. El proceso es el mismo de la otra vez: una capa de esmalte / polvo de cemento / una capa de aceite / secado.
Pero antes hay que corregir las imperfecciones de los muros donde éstos no coinciden perfectamente con las bóvedas.
Unas pequeñas tiras de Das serán suficientes.


Así es como queda el sótano justo antes del barnizado (la mitad izquierda ya está terminada).
En las dos últimas imágenes, un par de fotos hechas con el barniz aún húmedo.



Para poder considerar terminada la construcción del subterráneo y cerrar definitivamente el embovedado, aún me quedan por hacer un par de cositas... pero puedo afirmar que el 90% del trabajo ya está hecho.

¡Hasta la próxima!



Construcción 34: Barnizado de muros y bóvedas

| ۩ | 0 commenti

Para evitar que el suelo se manche inadvertidamente con el barniz, cubro toda la superficie con una hoja de aluminio de cocina, hasta la base de los muros. No es una operación muy complicada, pero quiero que el suelo resulte bien aislado, así que tardo en ello unos diez minutos... para averiguar después de que ha sido una precaución inútil.
El barniz cuela igualmente a través de la fisura que hay entre el suelo y la hoja, espandiendose debajo de ella y manchándolo todo.
Por suerte el problema no resulta tan grave y las manchas pueden disimularse con facilidad esparciendo sobre el suelo un poco de cemento seco.

Aparto la hoja de aluminio y sigo con el barniz.


El procedimiento es el mismo ya usado para barnizar el suelo, con la diferencia de que ahora sé exactamente lo que estoy haciendo. Ya tras la primera capa, voy ensuciando los muros todavía húmedos con el polvo de cemento para obtener el tan buscado efecto "antiguo".


El barnizado se revela más rápido de lo que había previsto, ya que envejeciendo las superficies con la primera capa, una segunda me parece inútil. Sin embargo, una vez secas, las paredes toman un color ligeramente más claro que el del suelo. Para limitar este contraste, el día siguiente procedo con un pulido general, ejerciendo una ligera presión con la parte convexa de una cuchara de acero. Ésto limita la porosidad del Das y le otorga un aspecto más oscuro y brilloso.
Aún no del todo satisfecho, acabo aplicando también una capa de aceite de oliva, que por lo menos no huele tan mal como el barniz y no me obliga a trabajar en la terraza al frío.
El resultado ya me parece bien.

Repito las mismas operaciones sobre las columnas y las bóvedas, que ahora están perfectamente unidas entre ellas, y verifico el resultado tras dejarlas unas horas bajo un peso para evitar deformaciones.





Ya por fin puedo echar un vistazo al interior...